Saikored in Divine

　　不愧是布萊梅，連小孩子玩的旋轉木馬都是童話故事（我絕不會承認我也上去玩了orz ）

　　布萊梅是童話大道的終點，卻是我在歐洲自助旅行的起點，也是我脫離「宅」在漢堡的開始。

前往呂貝克的隔日，我們按照原訂計畫前往布萊梅。關於布萊梅有個很有名的童話故事：〈布萊梅的音樂家〉，敘述四隻被主人遺棄的動物（驢、狗、貓、雞），結夥打算到布萊梅當音樂家的故事。有趣的是，當中的主角從來沒到過布萊梅。不知是因緣還是巧合，我們也差點到不了布萊梅。

一切要從從呂貝克回來開始，當晚有些同學和Tutor們一起去了漢堡著名的紅燈區St. Pauli玩，其中就包含了我們這個「旅行團」裡的成員Chi-chih、祥祥和嘉蔚。

（是該時候介紹我們這個「旅行團」了，除了前三位外，還有我和另外一個學弟翔翔。我們因為住在同一個宿舍，所以常常一起活動。一起吃飯、一起出去玩或做其他的事。還有邦邦（不要問我為什麼一堆人的外號都是疊字orz），和我們住在同一個S-Bahn站，但不同宿舍；另外還有有時會加入我們出遊計畫的導遊先生。）

他們玩了一整夜，因此隔天早上我和翔翔去找他們，打算前往只有星期日才有的魚市場時，都顯得相當疲憊，只好先回宿舍休息。

（為什麼要這樣安排，那是因為對於漢堡人來說，魚市場是週六在St. Pauli狂歡一夜後，去吃早餐的地方。一大早去是只有觀光客才會做的事（Kim還誇張的跟我說，他認識的漢堡人裡面，沒有一個是一大早去魚市的。））

好不容易到了出發的時間，本來預定坐九點多的車，但我們到了中央車站後，為了坐什麼車又研究了半天，又是問站務人員又是研究時刻表的，最後才在一個德鐵人員的幫助下，買到五人同行的Niedersachsen邦週末票（一張票可供五人以下使用，因此人越多越便宜。當日可在Niedersachsen邦內不限次數的搭乘ME、RE、RB等慢車，以及市內德鐵經營的交通系統等）。幸好前往布萊梅的班次還算多，一小時內就有兩班，因此我們未再耽誤更多時間，直接來到月台，等候搭車。

坐了兩個小時的ME來到布萊梅，此時已經十二點半了。一下車，我們就直奔當地的旅遊服務中心i，在取得地圖和資訊後，便前往市區，開始這趟布萊梅之旅。

布萊梅中央車站。

車站裡的壁畫，布萊梅的特色都在上頭了。

布萊梅以〈布萊梅的音樂家〉和童話大道的終點聞名，因此市內到處都可見到與這個故事相關的紀念品。不過因為今天是星期天，所以除了火車站內的商店外，其他商家都沒開。

途中經過的風車。

布萊梅市內一景。

走著走著，我們就看到前方出現一人一狗與幾隻豬的雕像，原來這就是景點之一的養豬人之像。

雖說是個景點，但完全變成小孩子的玩具了XD

拍完照，盡完觀光客的義務後，我們繼續向前走去，拐個彎，即來到市政廳和大教堂所在的市集廣場（有沒有覺得這個組合似曾相識？是的，這就是德國景點的基本配備：廣場、市政廳、大教堂。到一個新地方，先找市政廳，通常市政廳前會有一個廣場，附近總有座教堂，三個願望一次滿足，揪咪>.^）。

或許是因為假日的關係，布萊梅的街道上冷冷清清的沒什麼人，不過等到了市集廣場就知道原因了。由於辦活動加上觀光景點的關係，當地人加觀光客全擠到了這裡 。

從市集廣場看市政廳和教堂，市政廳和羅蘭之像於2004年被指定為世界遺產。

市集廣場，右邊的騎士雕像就是羅蘭之像，是布萊梅獨立自由的象徵，盾牌上寫著布萊梅的權利與和平宣言（不過這位武士現在卻被柵欄圍起來了）。背後的屋子我則覺得很有童話的感覺。

初見市政廳時，我並不知道這便是市政廳，只覺得這棟建築陳舊歸陳舊，但那黑紅磚交錯建起的外觀，柱上拱上欄上牆上細膩的雕飾及未褪去的色彩，在在都顯示這並不是一棟平凡的建築，深深吸引著我的目光。這座市政廳雖不如漢堡的雄偉壯麗，但古樸中自有一股懾人氣息，不僅展現昔日自由城市的風貌，更保留當初繁華的身影。

市政廳，旁邊的兩座騎士像完全戳中我的點 XD

細部雕飾。

教堂名叫St. Petri Dom（聖佩特利大教堂），於1042年建造，經過二次改建才有今日的面貌。其特色便是擁有兩座高聳的尖塔，從下頭望去十分壯觀。教堂外觀是一種有些焦黑的褐色，想必是因為染上歷史的色彩才略顯暗沉，這也讓其本身的古老氛圍更加濃厚。

進入教堂，昏暗、沉默與莊嚴並存。穹頂垂下的燈，彩色玻璃濾出的光，是這裡僅有的光源。拱廊撐起拱形天花板，在平面嵌入彩色玻璃，畫出神之領域。處處是繁複精緻的雕刻，由柱子蔓延至祭壇，展現中世紀人們對神的尊崇及敬畏。即使是立於封閉的室內，卻也感覺自身的渺小，不由得屏氣凝神，彷彿稍有聲響就會破壞這份神聖。學弟就讚嘆了：「古人對神的崇拜，竟然可以建出這樣一座建築。」

參觀完教堂之後，我們繞過市政廳，來到大名鼎鼎的〈布萊梅的音樂家〉雕像前。正是這四隻動物讓布萊梅聲名大噪，也成為遊客最愛的景點。

據說摸驢子的鼻子會變聰明，摸動物的腳則會帶來幸運。

前面說過，我們這團夥伴裡有個名叫導遊的人，人如綽號（咦），他很盡心的負責我們這趟布萊梅之行。在確認過我們看完附近的景點後，他便帶著我們前往貝特赫街（Böttcher Straße）。

穿過這扇門就到了斜角巷，不對，貝特赫街。

貝特赫街是二十世紀初，因咖啡貿易致富的商人羅塞利巫斯（這名字一度讓我看成「巫師」XD）所打造的，具中古風情的小巷。這條巷子並不寬，但走在裡頭卻別有一番風味。巷內一邊是紅磚打造的建築物，一邊是連續的拱廊，上頭掛著鐵製招牌。經過設計的街道並不如中世紀髒亂，而是井井有條。走在裡頭真有走進時空隧道的錯覺，難怪Chi-chih一進去就直喊著好像來到了斜角巷。

不過說句老實話，我覺得布萊梅本身遠比這條巷子更接近中世紀，尤其是市集廣場那一帶。或許是因為那都是經歷過真實歲月的。雄偉的大教堂、古老卻不失華麗的市政廳、童話似的房子，以及人們仍在此處生活的氣息，都不是以鮮麗的外觀取勝，而是以內蘊的、積藏幾個世紀的古老氣韻勝出。光是立在那裡，就有一段故事。

相較之下，貝特赫街比較像是走過那扇金門，穿到了另一個時空，一個如同小說幻想中的世界。那裡處處充滿奇想，似乎隨時都會有巫師等非現實人物自房子裡走出來，或是在街上擦身而過。漂盪在巷中，自葛羅肯編鐘傳來的音樂聲更加深了這種錯覺。在這裡，故事是要靠人們想像、擷取，而不是從歷史的洪流中，撈出一些過去的記憶。

位在巷子盡頭的葛羅肯編鐘，會發出如同敲打玻璃般的清澈樂音，旁邊的圓柱也會隨之轉動，播放故事。

到此為止，我總算把漢撒同盟的三個重要城市走過了。不說身為德國第一大港，第二大城的漢堡，即使和昨天的呂貝克相比，布萊梅和呂貝克兩者的氣質也是不一樣的。雖然都是觀光勝地，都是漢撒同盟的城市之一；但呂貝克的氣質是昂揚外放，布萊梅則是沉穩內斂，或許這和他們離海的距離有關。而呂貝克的建築顏色比較鮮明活潑，布萊梅的則比較平淡晦暗，多是同種色調，充滿歲月磨損的痕跡，流露出古老的風味（不過看布萊梅這個樣子，我還真想不到它是僅次於漢堡的德國第二大港，果真是深藏不露）。

之前我們就聽說布萊梅不大，兩個小時即可逛完，此時覺得這話確實不假。由於週末票是可無限次數搭乘的，因此我們又搭了兩個小時的車，繼續前往漢諾威（Hannover）。

我們很有野心要去衝漢諾威的市政府和王宮庭園（Herrenhäuser Gärten），因此一到當地就兵分兩路，一路直衝i問旅遊資訊，另一路則去問回去的班車。此時已經快五點了，但我們仗著德國八九點才天黑的特性，打算在漢諾威好好玩一場再回去。

事實證明，如意算盤打得太美就會被重重打擊，當我們還在為旅遊中心太早下班而哀嘆時，去問班車時間的人已經回來了。他們一看到我們就說：「不用找了。」

「為什麼？」

「因為回去的車再過半小時就要開了。」

囧囧囧囧囧囧囧囧

原來因為今天是星期日的關係，本來有的末班車沒開，加上我們又只能搭慢車，因此最後一班車是五點四十分的。據同學轉述，服務人員還很肯定的告訴他們：「這是回漢堡的最後機會。」

千辛萬苦的跑到漢諾威，結果卻只能待半小時，這地方瞬間成為我們的傷心地。因為不甘心來到這裡卻什麼都沒看到，所以我提議：「我們就出去走走吧！算好時間，走十五分鐘就折返，看能走到哪裡。」

漢諾威車站，傷心地orz

邁開沉重的腳步走出車站，本來想往遠方一個隱約可見的教堂尖塔走去，但估計時間到不了，因此在半路就轉彎，來到一個疑似歌劇院的地方。

唯一看到的景點，卻也在整修orz

據說是柏林贈送的熊

時間是殘酷的。

時間到了，我們不得不折返。準時到達月台，內心的惆悵卻怎樣也無法消弭。火車在夕陽餘暉中緩緩啟動，將這個我們來不及探訪的城市留在後頭。或許旅途中帶點遺憾才是最美的，但我卻寧將這缺憾做為約定，作為再度前來漢諾威的承諾。

回程轉車的Uzen車站，造型相當特別。

回程所見鄉間景色，稍稍平復了惆悵心情。